Розы

Розы. Среди декоративных растений розам принадлежит особое место.

Известно 10 000 сортов роз. Их объединяют в несколько групп, из которых наиболее известны чайные, чайно-гибридные, ремонтантные, пернецианские, полиантовые, плетистые и парковые.

Вегетативное размножение парковых роз позволяет сохранить декоративные свойства материнских растений, особенно особей с махровыми цветами.

Основными способами размножения являются деление кустов, отделение отпрысков, укоренение горизонтальных отводков, одревесневших и зеленых черенков, окупировка и посев семян (дикорастущие виды парковых роз).

Несмотря на выносливость и неприхотливость парковые розы полностью проявляют свои декоративные свойства только при хорошей агротехнике.

Места, затапливаемые дождевой или весенней водой, не пригодны для роз. Лучшими участками будут повышенные части рельефа, склоны южных экспозиций.

Обработка почвы глубокая до 25-30 см. Посадочные ямы копают размером 50x40 см и дно ямы разрыхляют.

Лучшими почвами для роз являются богатые гумусом суглинки. Розы плохо растут на кислых почвах. Поэтому кислые почвы известкуют, внося при перекопке одновременно с органикой 300-500 г извести на 1 м².

Помимо органических удобрений до 10 кг/м² под розы необходимо вносить фосфорно-калийные удобрения.

Фосфорные удобрения дают из расчета суперфосфата 30-50 г/м² или фосфоритной муки 60-100 г/м², смешав предварительно с навозом.

Розы, высаживаемые на легких почвах, особенно нуждаются в калийных удобрениях. Калийной соли или хлористого калия вносят 20-40 г/м², а золы 50-75 г.

В условиях Карелии розы сажают ранней весной в заранее подготовленную и удобренную землю, можно сажать и осенью за 2-3 недели до наступления морозов.

Расстояния при групповых посадках роз 1-1,5 м для сильнорослых видов.

А при создании живой изгороди из парковых роз расстояния сокращают до 70-75 см.

Средние расстояния для парковых роз 75-100 см.

Ремонтные розы можно высаживать на 50-60 см друг от друга.

В двухрядных посадках эти расстояния следует увеличить до 80 см.

Чайно-гибридные, пернецианские и крупноцветные полиантовые розы сажают на расстоянии 40-50 см.

Мелкоцветные полиантовые розы, применяемые в виде сплошного бордюра, высаживают еще гуще.

Техника посадки: обрезка надземной части, удаление поврежденных и загнивших корней, заглубление корневой шейки на 1-2 см, обильный полив после посадки, мульчирование и обязательное окучивание.

После посадки необходимо провести дополнительную подрезку побегов.

На побегах ремонтантных роз при весенней посадке следует оставлять до 5-7 глазков, у чайно-гибридных, пернецианских и крупноцветных полиантовых роз 3-5, у мелкоцветных полиантовых роз можно оставить по 1-2 хороших почки.

У дикорастущих и парковых роз побеги укорачивают на 1/2-1/3 длины. И, как правило, у слабых растений оставляют меньшее число почек.

Если почва недостаточно питательна, то при посадке вносят в посадочные ямы по 1-2 кг перегноя и 20-30 г (столовая ложка) стандартной цветочной смеси, 20-25 г печной золы. Все это хорошо перемешивают с землей, чтобы не вызвать ожогов корней.

С использованием свежего навоза надо быть очень осторожным - способствует загниванию корней. Лучше использовать перегной, компосты.

После посадки розы необходимо окучить. Без окучивания подрезанные побеги легко высыхают.

Через 10-15 дней после высадки из почек, оставленных на побегах, появляются здоровые и сильные ростки, которые сквозь трещины в окучивающей земле пробиваются наружу. Если холмики слишком уплотнились, то их необходимо осторожно разрыхлить.

С момента появления наружу ростков окучивание надо постепенно удалить. Начинать эту работу лучше в пасмурные, прохладные дни, иначе обнаженные молодые побеги подсохнут на солнце.

При запоздалом разокучивании побеги легко обламываются. У разокученных роз побеги быстро приобретают нормальный ярко-зеленый цвет, образуют хорошие листья, а затем бутоны и цветы.

Уход за розами состоит из систематических рыхлений почвы, мульчирования торфом и перегноем подкормок минеральными и органическими удобрениями и при необходимости поливов.

Кроме того, парковые розы нуждаются в прореживании кустов. Хороший куст должен иметь не более 5-7 основных побегов, на которых потом отрастают молодые веточки.

Во влажные годы и при избытке азотных удобрений прирост бывает большим и побеги не успевают вызреть. Поэтому в конце лета надо прищипнуть концы побегов и внести в почву дополнительно калийные и фосфорные удобрения.

Из грибных болезней широко распространена ложная мучнистая роса, которая проявляется во второй половине лета в виде белого мучнистого налета на листьях и побегах.

Ржавчина очень опасная болезнь роз. Это рыхлые рассыпающиеся образования ржаво-желтого цвета на стеблях и нижней стороне листьев.

Черно-бурая пятнистость появляется на листьях во вторую половину лета при сырой и теплой погоде, в виде черно-белых пятен, быстро распространяющихся в ширину.

При теплой, влажной погоде бутоны роз покрываются серовато-пыльным налетом - серой гнилью и, не распустившись, опадают.

В борьбе с серой гнилью применяют профилактические опрыскивания до цветения 1%-ным раствором бордоской жидкости.

При пятнистости побегов - весь комплекс агро¬технических приемов, способствующих вызреванию побегов, повышению зимостойкости растений.

Можно обмазывать пораженные места белой масляной краской, разведенной на натуральной олифе, с последующим обертыванием смазанного места бумагой. Применяют и химические препараты.

При прочих грибковых болезнях и с целью их предупреждения следует собирать и сжигать опавшие листья, засохшие побеги.

Рано весной до распускания почек опрыскивают железным купоросом (1-2%-ным раствором), а больные растения - повторно с перерывами в 10-14 дней 1%-ным раствором бордской жидкости.

При мучнистой росе для опрыскивания можно применять настой коровяка. Кроме того сильно пораженные побеги лучше вырезать и сжечь.

Иногда рассадником ржавчины являются естественные заросли шиповника. Их необходимо выкопать и сжечь, места произвестковать.

Для борьбы с различными вредителями роз ранней весной до распускания почек и осенью после листопада кусты опрыскивают 1-2%-ным раствором железного купороса; собирают опавшие листья, растительные остатки и сжигают их, перекапывают землю и мульчируют торфом или перегноем.

Повторные опрыскивания анабазин- или никотин-сульфатом, хлорофосом по 10-15 г препарата + 40 г мыла на 10 л воды или 20- 30 г хлорофоса на 10 л воды с тиофосом (5-10 г на 10 л воды).

В условиях Карелии без укрытия парковые розы могут зимовать, но весь уход нужно строить таким образом, чтобы они закончили рост к концу августа и вызрела бы древесина на молодых побегах.

В очень редкие годы, когда температура воздуха медленно опускается и достигает -15°C -17°C (уже после значительных снегопадов), садовые розы могут зимовать без укрытия. При незначительном подмерзании и медленном оттаивании ее побеги могут вернуться в нормальное состояние.

Устойчивость роз против холодов зависит от того, насколько они закалены. Закаливание проходит постепенно в две фазы.

Первая фаза протекает на свету при температурах немного выше 0°C.

Вторая - при температуре, примерно, -2°C, -8°C.

При длительных зимних оттепелях растения теряют закалку. И при резком похолодании замерзают.

Для успешного прохождения фаз закаливания необходимо уменьшить влажность почвы, поэтому во второй половине лета надо прекратить рыхление почвы.

Кроме того вносят фосфорно-калийные удобрения. Следует сохранить в возможно большем количестве листовой аппарат.

На поверхности почвы под слоем снега в 50-100 см температура не падает ниже 4-5°C мороза при наружной температуре -29, -30°C, но в условиях Карелии нельзя надеяться только на снег.

Предохраняет розы дополнительное укрытие. Оно состоит из окучивания кустов сухим песком, землей или сухим торфом слоем в 20-35 см.

У более зимостойких сортов окучивают только основания кустов. Более капризные сорта окучивают полностью, предварительно пригнув побеги к земле.

Окучивание следует проводить только перед наступлением постоянных устойчивых холодов (конец октября), когда температура воздуха упадет ниже -5°C.

Перед пригибанием и укрытием растения освобождают от листьев и невызревших побегов. За несколько дней до укрытия растения землю опрыскивают бордоской жидкостью или железным купоросом.

Вокруг основания кустов и под пригнутые побеги целесообразно положить еловый лапник и лапником же укрыть пригнутые побеги. Поверх лапника насыпают слой земли в 7-10 см.

Если нет снега и усиливаются морозы, то слой земли следует увеличить или положить слой древесного листа.

Более надежное укрытие из досок с толем в виде шатра. Вокруг растений и пригнутых побегов делают подстилку из лапника так же, как и в первом случае.

При понижении температуры и сильном промерзании почвы поверх деревянного шатра насыпают слой земли или торфа в 15-20 см. Кроме того делают деревянную трубу, с помощью которой вентилируют розы при оттепелях.

При резких колебаниях температуры воздуха, когда морозы сменяются оттепелями, от таяния снега над укрытыми розами образуется ледяная кора. Разбивать эту ледяную корку трудно и делать это надо очень осторожно, чтобы не поломать укрытых и пригнутых побегов. Лучше сверху на ледяную корку насыпать слой рыхлого материала (крупносоломистый навоз, волокнистый торф и т. д.).

Можно сделать ограждение из досок вокруг клумбы с розами. Затем все пространство между растениями засыпают стружками или опилками. Высота укрытия 25-80 см. Сверху стелят пленку, на которую укладывают ветки для снегозадержания.

Освобождают розы от зимнего укрытия в марте - апреле .

В условиях небольшого сада садовод-любитель всегда может выделить защищенный участок, пригодный для роз.

Можно сделать небольшую клумбу из роз или посадку группами или по одиночке в разных местах, в сочетании с другими растениями.

При групповом размещении надо сажать не менее трех кустов, а в рядовых посадках, выполняемых в форме длинных рабаток, кусты следует размещать в шахматном порядке в 3-4 ряда.

Полиантовые розы, используемые для бордюра по краю посадки чайно-гибридных или им подобных роз, следует сажать в 2 ряда.

Из роз легко создать эффектные колоритные сочетания: красные розы в соседстве с желтыми, ало-красные с пурпуровыми, карминовыми или желтые со светло-желтыми, золотисто-желтыми и абрикосовыми.

Во избежание монотонности таких групп в них должно быть больше ярких тонов, чем светлых. Например, желтые с фиолетовыми, причем желтые розы должны быть яркими.

Следует избегать дисгармоничных цветовых сочетаний, соседства красного с оранжевым, красного с фиолетовым, желтого с оранжевым.

Неудачные цветовые сочетания можно разделить белыми розами, которые сочетаются со всеми цветами, кроме светло-розовых и желтых.

Сорта с розовыми цветками лучше высаживать на переднем плане, так как вдали они теряются.

На дальнем плане высаживают большие кусты парковых роз, на фоне деревьев, особенно хвойных, хорошо выглядят красные розы. А соседство красных роз с белыми или желтыми создает яркое пятно.

Можно создать интересные сочетания из роз с другими цветами, например, розы с ирисами, голубыми дельфиниумами, низкими астрами, а для весенних сочетаний: крокусы, сциллы, низкие тюльпаны, нарциссы.

Многолетние цветы не следует сажать между растениями роз. Создавать группы из многолетников лучше на некотором расстоянии, чтобы не мешали друг другу.

Низкие астры, ранневесенние луковичные располагают перед группой роз, а высокие дельфиниумы - на заднем плане.

Голубые и синие дельфиниумы будут красивым фоном для розовых и желтых роз.